縫い代付けは、
優先順位(縫う順番）と
縫い代の倒し方向を
考えながら、角の処理をしていきます。
基本は、先に縫うラインの縫い代線を延長し、
そこに対して直角に角をつけていきます。
但し、裏無し(一重仕立)の場合、直角処理だと
次のラインのロック始末から縫い代が外れてしまいますので、
縫い代の角がロック始末の中に入るように角をつけて下さい。
判りにくい説明になってしましましたが、簡単に言うと
先に縫うほうの出来上がり線で折り、反転処理するということです。
裾と袖口も、先に裾と袖口に縫い代をつけておき、
裾と袖口の出来上がり線で折り、反転処理して下さい。
そうしないと縫い代が不足してしまい、仕上がりが悪いです。
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工場での量産は、生地に合わせた厚み・ゆとり・いせ・伸ばしなどを
修正した縫い代付きパターンで裁断し、ノッチ(合印)をあわせて縫製します。
工場で働く人全員が洋裁経験者のわけではないので、
誰が見ても理解できるパターンにする必要があります。
つまり、縫い代付きパターン(工業用パターン)は、誰でも
パターンを見て作れば、同じようにきれいに仕上がるパターンです。
通常パターンには、
パーツ名(ex 前身頃、後身頃、袖、衿)、
枚数(ex 表地 2枚)、
地の目線、
合印(ノッチ)、
中心線(ex 前中心線、後中心線、袖山線)、
芯線、
ボタン位置、
ホール位置、
ポケット位置などを記入します。
私の場合、更に縫い代に
縫い代の幅（ex 1.0、1.5）や
始末の仕方(ex 割る、ロック始末、三つ折）、
ステッチ幅、
いせや伸ばしの寸法(ex 1.0いせる、0.3伸ばす）まで記入し、
パターンさえあれば作れてしまう状態まで書き込みします。
パターンは表地用だけでなく、裏地や芯地を裁断するパターンも
作りますので、パーツ数はかなり多くなります。
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工場での量産は、量産用に加工修正された
縫い代付きパターン(工業用パターン)を使用します。
縫い代付きにすると、裁断スピードがUPするだけでなく、
縫い代の付け忘れや間違いを防げます。
製図したものを縫い代付きパターンにする前に、必ず
縫い合わせるライン同士の寸法があっているか確認してください。
そして型紙を実際に縫い合わせる部分でつき合わせて、
ラインが滑らかになるように修正してください。
例えば、肩線をつき合わせて衿ぐりと袖ぐりのラインを、
脇線をつき合わせて袖ぐりと裾のラインを修正します。
またダーツやタックも実際に縫うように折ってみて、
出来上がりのラインが滑らかになるように修正しておきます。
ここまで出来たら、縫い代付きパターンを作っていきましょう。
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